摊豆丝

“农闲不闲，备货过年”，日历翻到小雪节气，农村就进入了农闲期。家乡的父老开始张罗摊豆丝、磨苕粉、熬麦糖、打糍粑……

小时候我有个疑问，豆丝的主要原料是大米，配料才是绿豆和黄豆，应该取名“米丝”才对，为什么要叫“豆丝”呢？听父辈说，米一贯谦虚低调，从稻谷开始便沉甸甸地低着头，而绿豆和黄豆生来都是直挺挺的，这让豆类占了上风，也因此让豆丝姓了“豆”。

看准了晴好的天气，母亲按比例称好大米、绿豆、黄豆，用温水泡10多个小时，淘洗后将大米和豆子搅拌均匀，挑到村里的磨坊排队。推磨是个机械枯燥的力气活，哥哥双手推拉着磨担沿逆时针方向推磨，姐姐在一旁搭把手助推，他们的手臂有节奏地摆动着。母亲一勺勺舀起适量的水和豆米放进石磨的洞孔，浓稠的米浆如吐烟圈般从磨膛“牙齿”中挤出来，滴在接原浆的大木盆里。

我站在哥哥姐姐身后，学着他们的模样前推后拉、前俯后仰，还嚷嚷要坐上磨担玩。哥哥姐姐不答应，母亲笑着把我放在磨担上，与石磨一起转起来。突然，哥哥姐姐同时发力，推磨的速度倍增，我惊慌失措，本能地趴在磨杆上，乞求着哭喊：“放我下来，快放我下来呀……”当母亲抱起我放在地上时，已是天昏地转、双腿发软。从那以后，我再也不敢玩在磨担上转圈圈的游戏了。

摊豆丝是从半夜鸡叫开始的。母亲逐一掀开我们的热被窝，我最先穿好衣服，直奔厨房，抢到“烧灶倌”的事情。看似简单的烧灶却是个技术活，得配合灶台摊豆丝的步调，控制好灶里的火候，火力太大容易焦煳，火力小了难以成形。我哪懂得这些，一把接一把将松针送进灶膛，兴奋地看着熊熊火苗舔着锅底。“火太大了，豆丝烧成了黑锅炭。”父亲目光犀利地看着我，我胆怯地收住火钳，不敢再往灶膛添松针。“灶里到底有没有火？豆丝一拿就……”父亲大声吼叫，我吓得丢下火钳，灰溜溜地拿起筲箕，将起锅的豆丝端到簸箩上摊平放凉。

弄丢了“烧灶倌”的活儿，我开始埋怨不该在深夜摊豆丝，臆断是父母舍不得几锅豆丝，才抢在夜深人静时躲着摊。天刚亮，乡亲们循香而来，母亲热情地将他们迎进门，父亲用锅铲翻动着豆丝，撒了一些大蒜和腌菜，绕锅边淋上平时舍不得吃的麻油，米香、豆香、麻油香、大蒜香满屋飘荡。于是，一块块黄灿灿、油亮亮的豆丝接连出锅，乡亲们你吃他讲，“豆丝香里话丰年”，热闹的场景驱散了冬晨的阴冷。太阳跳出地平线，我家的豆丝也摊完了，我们将一筐筐切好的豆丝抬到晒场，摊在栈席上晾晒，我也终于明白了父母选择半夜三更摊豆丝的“算计”。

从晒场回来，母亲做好“豆丝全席”，有炕豆丝、炒豆丝、煮豆丝，看上去让人口舌生香。在我的狼吞虎咽下，一大块炕豆丝、一锅铲炒豆丝都下了肚；当我去盛煮豆丝时，母亲按住锅铲提醒我：“豆丝不能干湿混吃，更不能吃撑了。”我矜持地盛了一碗，不久便呼哧呼哧见了底。刚放下碗，饱腹感便愈来愈强烈，胸口好似压着一块沉甸甸的石头，让人喘不过气来——难以承受的腹胀让我为任性买了单。

转眼离开家乡20多年，摊豆丝的趣事依稀成了遥远的梦。对于远离家乡的游子，只能回味儿时的快乐，却也依稀闻到了缕缕的豆丝香。

（作者单位系湖北省武汉市江夏区教育局）

《中国教师报》2023年01月11日第16版